10 мая 2016 г.

7–15 мая 2016 г. Поездка в Исландию. День 4

Залежи щебенки, водопад Свартифосс, ледники, долгая дорога по фьордам, солнечное гало, узкоколеечный паровозик и одноразовый гриль, который не работал

Водопад Свартифосс

Утром оказалось, что от гостиницы видны Пальцы тролля. Наш путь лежал дальше.

Конечной точкой этой части маршрута был выбран водопад Свартифосс.

Начался долгий путь по низине вдоль высокого скального обрыва.

По левую сторону шла километрами скальная стена, только изредка перемежающаяся какими-нибудь каньонами и междугорьями.

Вы не поверите, но вся дорога до водопада проходит по самым большим залежам щебенки в мире. Если с левой стороны высились горы, то с правой стороны до горизонта занимало пустынное ровное, как стол, поле щебенки.

Где-то оно было покрыто лишайниками, а где-то – до самого горизонта тянулось темно-серое поле мелких камней.

Панорама ледника с зубодробительным названием – Мирдальсйёкудль. На исландском он звучит просто – "ледник болотной долины". Я же писал раньше, что исландские названия на самом деле очень простые, просто на исландском звучат так, что можно демонов вызывать. Под ледником есть действующий влукан Катла. Он извергается каждые 40 – 80 лет. Достоверно известно с 930 года о 16 последних его извержениях. Последнее было в 1918 году. То есть вероятность его извержения достаточно высока, особенно после извержения находящегося рядом вулкана Эйявамтутхуйдамполетать (Эйяфьядлайёкюдль). Если он извергнется в очередной раз, то весь этот ледник нахуй вытает и вся вода потечет как раз в эту низменность и после извержения ландшафт будет уже другой. Дорогу тоже, по идее, должно смыть к херям.

Вообще, как мне кажется, все это поле щебенки как раз из ледника и набралось. Он же по дороге кучу камней с собой тащит и за чёрт знает сколько времени постепенно сформировалась эта долина. Причем от дороги до ледника километров 10 – 15, а от дороги до берега еще километров 10. И это все щебенка. Даже не могу представить, сколько тут миллионов кубокилометров. Речки тут, кстати, вообще не имеют постоянного русла. Из-за того, что перепада высоты практически нет и река тащит с собой камешки, то русло может меняться даже в течение 1 года. Поэтому там, где есть речки, то искусственно сделаны дамбы из щебенки, который отгораживают места оснований ферм мостов.

Потом началась более-менее живописная долина и городок Киркьюбайярклёйстюр. Это совсем-совсем небольшой городок, скорее, даже деревня. Всего 120 человек. Но из саг она известна с 1186 г. Я уже писал ранее, что из-за того, что тут не было войн и смен цивилизаций, если не было случаев, когда все в деревне помирали по каким-то причинам, то эта деревня могла существовать сотнями лет.

Видео с поездки по этой щебеночной долине и с деревни Киркьюбайярклёйстюр

Слева от дороги стали появляться выходы скальных пород

Которые постепенно превратились опять в длинную горную гряду. Вот так вот живешь ты себе в домике, а на заднем дворе у тебя водопад ебошит.

Веселая горная речушка встретилась нам по пути и мы решили размять старые кости и пофотографировать вокруг, а я еще заснял обучающее видео для юных почвоведов.

А между тем щебеночные поля никуда не делись, просто это было место, где они уже покрылись тонким слоем почвы и лишайников, но через некоторое время они опять появятся.

А пока появлялись шикарные обрывы. Это все один и тот же обрыв. Он мне настолько сильно понравился, что я просил половинку его постоянно фотографировать, потому что мне казалось, что все никак нет нормального ракурса.

Вот эти два ракурса особенно мне нравятся

Про нижеследующую фотографию хочу особо рассказать. Дело в том, что после формирования Земли не было никаких равнин, песка, мелких камней и такого всякого. Это все образовалось с течение времени намного позже. Тот же песок – это не что иное, как переработанная миллионами лет и миллиардами миллионов волн галька. А галька – это переработанные миллионами лет и миллиардами волн большие камни, а большие камни, ну вы поняли. Короче, раньше никаких склонов, отмелей и т. п. на Земле не существовало. Были только лавовые потоки, обрывы и обширнейшие мелководья, где жизнь и благополучно существовала 3 миллиарда лет в виде одноклеточных водорослей. А вот понятия склонов вообще не было. Так вот, нижеследующая фотография, если не смотреть на покрытую лишайниками землю, как будто сделана 4 миллиарда лет назад. Плоскогорье, обрыв и плоскогорье.\nКаменные отсыпы – это тоже миллионы лет и зим, когда из-за температурных колебаний от скалы отваливается по кусочку. Жопа, насколько это все долго.

Ехали-ехали, я смотрел налево и поражался залежам щебенки и тут в какой-то светлый момент до меня доперло, что я смотрю на язык ледника! Вот это в середине фотографии из белого постепенно превращающееся в черный, ледник и есть! Конечно, это не сам ледник, а всего лишь один жалкий его язык, но, зараза, это же километров 10 ширины! И вот тут я ох... был поражен величиной и объемами!

P. S. Извините, спиздел, сейчас по карте посмотрел, ширина этого языка составляет 16 км. И это не язык, а так себе, боковой язычок.

Сверху лед стаивает по мере приближения к концу ледника, а содержащиеся во льду мелкие камни, пепел, другое говнище остаются, поэтому он сначала белый, а потом все чернее и чернее. Та же ситуация весной – постепенно снег стаивает и становится все темнее и темнее, потому что пыль, говна, остаются. Как говорится: "Весна покажет, кто где срал". По большому счету, еще раз повторюсь, что все эти километры щебенки – это то самое говнище, которое постепенно ледником притаскается. Опять можно начать писать, про миллионы и миллиарды.

Это – маленький язычок огромного ледника Ватнайёкюдль (опять исландцы молодцы – "ледник, дающий воду", логично, сука, ничего не скажешь). Этот ледник занимается чуть меньше 10 % территории всего острова, является самым большим по объему в Европе, не уверен, но в голове откуда-то есть информация, что следующий по объему ледник в четыре раза меньше.

По большому счету, дороги в Исландии – это не дороги в нашем обычном понимании. Мне так показалось, что делают они их немного не так, как наши обычные дороги, то есть песок, щебенка, асфальт. Такое чувство, что свозится или собирается щебенка с окрестностей, потом верхний слой пропитываются гудроном, он связывает куски мелкой щебенки между собой и вроде готовы дорога. Мне было бы очень интересно посмотреть, как они делают дороги.

Если посмотреть на обочину, то она вся состоит из мелких камешков, причем край дороги очень постепенно превращается в обочину. Посередине дороги доля гудрона больше, потом его все меньше и меньше, а к обочине его вообще нет. И дорога вообще неровная. То есть ямки и прочее отсутствуют, как у нас, а неровность заключается в том, что между мелкими камушками очень много пустого места, говорю же такое чувство, что в разровненные камни просто льют гудрон, который их разбавляет, затекает между камнями и застывает.

Подъезжаем ко второму и рядом с ним третьему на сегодня языку Ватнайёкюдля, они покомпактнее первого, но первый был далеко не самый большой.

Картинка та же – язык и перед ним километры щебенки. Было бы время и мозги, можно было бы взять джип и попробовать проехать по этой щебенке до самого окончания языка. Но не получилось в этот раз.

Вот характерные фото, сделанные с одного и того же места. Слева от дороги – ледник (фото над этой надписью). Прямо и чуть левее – горы (с правого края – самое высокое место Исландии – вулкан пик Хваннадальсхнукюр, 2109,6 м).

Вот тут пик по самому центру

А справа до горизонта – поля щебенки.

Видео с этой дороги

Водопад Свартифосс оказался достаточно далеко от стоянки, где мы оставили машину, поэтому, чтобы не потеряться, я в навигаторе пометил, где находится машина, включил запись нашего пути (вдруг заблудимся, так хоть по пути вернемся обратно, и, на всякий случай, сфотографировал карту маршрута – сейчас подумал, что все эти предосторожности гроша ломаного бы не стоили, если бы у меня сломался или потерялся смартфон, все же на него было сделано :).

На всех стоянках у достопримечательностей добросовестные исландцы всегда пишут много полезной информации и её хорошо бы прочитать, если куда-то идешь. Например, я не читал и в некоторых местах пропустил классные достопримечательности, находящиеся буквально рядом. Потому напишу, что я из-за этого пропустил.

Какие-то великаны примерно половину дороги сделали из огромных ступенек, по которым было очень неудобно идти и вокруг каждой ступеньки был проделан обход.

Где-то после, как мне показалось десяти километров, хотя табличка и навигатор упорно врали, что прошли не более 400 м., но это в гору и дорога не такая везде ровная, показался водопад. Я уж было обрадовался, но сразу же понял, что это не тот водопад, к которому мы идем. Этот слишком обычный.

Бля.. Мы шли, если судить по информационному стенду, по синему легкому маршруту. Были еще красные тяжелые маршруты. Я где-то через 500 метров начал размышлять: "Если это легкий маршрут, то что творится на тяжелом?

Таблички напомнили фильм "Спортлото-82".

Солнце поднялось высоко, наступила жара (это был самый теплый день из нашей поездки +15 °С), нам стало невыносимо жарко, я снял куртку и был счастлив. Мне казалось, что я уже прошел все 30 километров.

Потом наклон дороги более-менее выровнялся, идти стало легче, я понял, что это мой очередной героический поступок.

И тут вдруг слева от тропинки появляется нормальная асфальтированная дорога, по которой едут две биксы с накрашенными губами на какой-то пузотерке. Вот, зараза! У меня в навигаторе этой дороги нет. Потом на навигаторе нашел ее. Блин! На треть, причем самую тяжелую, был бы маршрут короче.

Где-то после шестидесятикилометрового пешего похода появился водопад.

Оглядываясь назад, понимаешь, что путь, пройденный тобой,.. короче, нефиг тут философствовать, если уже столько прошел, то уже нельзя останавливаться, в конце концов, я же приехал в Исландию посмотреть на красоты, вот и иди через не могу.

Водопад совсем небольшой, и дело не в этом. Дело в окружении водопада. Мать-природа, когда создавала этот водопад, точно была в настроении и решила показать, что она может. 

Базальтовые колонны, в окружении которых льется небольшая по объему струя воды, как органные трубы. Поэтому и водопад называется "Водопад-орган".

Все вокруг водопада представляет собой остатки этих колонн, или сами колонны. Такое чувство, что тут таджики-строители не успели убрать мусор после того, как мостили тут тротуары тротуарной плиткой.

У нас закончилась вода, даже не так, мы не сообразили взять с собой воду, потому что не думали, что идти до водопада будет так трудно.

Блин, разбаловались мы первыми достопримечательностями.

А пить очень сильно хотелось, поэтому я просто взял и попробовал воду из ручья, в который превращается водопад. А чё? Метров на пятьсот повыше этот водопад вытекает из тающего ледника.

В конце концов, где в Европе может быть вода еще чище? Вода мне очень понравилась, правда, пить сильно хотелось, мне бы и вода из крана бы в тот момент понравилась.

Ну, пошли обратно. Последний взгляд на этот красивый водопад. Подумал о том, что, дебил, опять забыл сделать HDR фото. Ха! С каким презрением я смотрел на поднимающихся вверх, у которых язык за плечом болтался!

Тут вот куст полярной ивы и самая высокая точка Исландии.

Видео с водопада и пути к нему. Половинка в одном месте решила самоубиться, я ее хотел спасти, а потом еще и виноват оказался.

Ледник Фьядльсйёкюдль

Поехали дальше. Лагуна с айсбергами ледника Фьядльсйёкюдль была следующей точкой

Небольшой язычок ледника, которому путь преградила горная гряда и он свернул по пути наименьшего сопротивления.

Облака цепляются за обрыв и видно, что они движутся от него к низине, но тут же развеиваются, поэтому кажется, что обрыв одет в облачную шубу

А направо все еще то самое поле щебенки до горизонта

И вот появляется очередной язык ледника. То ли солнце хорошо его осветило, то ли тут какие-то геологические особенности, но было такое чувство, что этот язык – полупрозрачный. Белизна такая, что глаза слепила.

Тут у нас была запланирована остановка, поскольку ледник тут спускался в лагуну, от него отказывались куски и плавали по лагуне, услаждая взор туристов.

Как жаль, что фотографии не могут передать охерительности этого вида.

Тут надо было задержаться, более того, здесь плавают лодочки до края ледника и надо обязательно купить билеты на такой маршрут, потому что , стоя на гребне щебенковского холма, видели только сотую часть от того, что можно было увидеть с воды и даже в этом случае то, что мы видели, захватывало дух. А что можно было увидеть с воды!

Тот самый холмик

Холмик был местами покрыт всякими лишайниками, мелкими растениями.

Видео с лагуны

Ледник Ватнайёкюдль и лагуна Йёкюльсаурлоун

Потом мы проехали чуть дальше, потому что рядом находился еще один язык ледника Ватнайёкюдль, который пробил-таки себе дорогу в море. Лагуна там намного больше предыдущей, имеет название Йёкюльсаурлоун, да еще и соединяется с морем. Соответственно, айбсерги там из-за течения намного живописнее.

Как всегда, красота скрыватся за холмом из щебенки, чтобы все увидеть, надо перейти холм. Я, когда зашел на гребень и увидел, у меня дух прехватило. Ярко, краски насыщенные, мощь какая!

Лагуна образовалась только в XX веке. Раньше никакой лагуны не было, это все был сам ледник. Он продавил своей тяжестью землю и она на 500 м стала ниже уровня моря в этом месте. Потом потеплело и теперь ледник отступил, открыв лагуну и такую красоту. Ледник по прежнему отступает понемногу, поэтому, если ничего не изменится, то лет через 20 ледник будет виден только уже на горизонте. Так что последние годы остались, чтобы такую красоту увидеть. 

Льдины плавают всевозможных форм, расцветок и красок. Особенно понравились голубые айсберги, состоящие из чистого льда.

Очень понравилась дорожка из темного грунта, по которой виден путь ледника к лагуне. Как подумаешь, что сто метров до окончания ледника, это где-то лет 50 – 100 назад, так дух захватывает. Ледник опускается в лагуну с небольшой скоростью. 1 – 2 метра в год. Само собой, он может разом звездануться метров 20, но в среднем такая скорость.

Птички плавают сотнями. Не знаю, что они тут едят, но, видимо, есть что поесть.

Нам крайне повезло с тем, что солнце светило, потому что везде отмечается, что лагуну атакуют фотографы и днями ждут, когда появится солнце, чтобы сделать красивые кадры. А нам тут прямо сразу повезло.

Оказывается, рядом с нами проходила очередная фотосессия, тетка в легком платье с голой спиной позировала фотографу, на них еще смотрел один дебил в каком-то дурачком шлеме, я потому и заметил уже сам, что там что-то происходит, потому что не может же такой дебил быть один. Я смотрел на дебила, дебил смотрел на фотосессию.

Так, мало ли кого-то обманывает солнце – кругом льды, сильный ветер, температура около +5 °С худая костлявая девка в легком платье с голой спиной.

Я так понимаю, физику они не знают, надевать шубу или что там, пуховик какой-нибудь на замерзшее тело – это ни фига не согреть, это как охлажденную говядину положить в термосумку. Теплее от этой куртки ей точно не будет.

Так что, девушки, вот true модель, а не то, что вы постите вконтакте или куда там свои тостожопые фотографии все выкладывают, лежа в луже за углом, имитируя лежание на пляжах.

Через протоку, соединяющую лагуну с морем, перекинут небольшой изящный подвесной мост. Вот очередные льдины начали свой путь от лагуны в море.

По дороге от стоянки к морю идем по темно-серому песку. Когда он мокрый, то он становится совсем черным. Но кого тут в Исландии можно удивить черным пляжем. То тут, то там валяется плавник. Исландцы раньше его собирали по берегам и делали из него всякое для хозяйства, потому что нормальных деревьев тут не было.

Плывет себе льдина по протоке и думает: "Ну вот сейчас я попаду в открытое море и буду по нему плыть куда-нибудь в Норвегию, мир посмотрю" Щаз, ага. Большинство льдин, выплывших из птороки, тут же прибивает к берегу прибоем и они на берегу тихо мирно тают, пока не стаивают в конец.

Спуск в воду, тут, думаю, очень пологий. Та же самая щебенка постепенно спускается в море, потом приливы-отливы и судьба льдин незавидна.

Зато они тут после прибоя имеют разные красивые формы и при солнце красиво выглядят.

Я, может, стоял в неправильном месте или в неправильное время, потому что тут, судя по рассказам, фотограф на фотографе должен сидеть и фотографировать красоту подтаявших льдин.

Как уже раньше заметили, лед тут имеет немного иную структуру, чем привычный нам застывший осенью лед, поэтому рассматривать его интересно.

Мы были тут одни, льдин красивых было, не сказать, что много. Были большие куски, которые сели на мель в десятках метров от берега и качались.

При мне небольшая льдинка от прибоя начала разваливаться на две части.

Почему-то много на берегу круглой гальки. Я вдруг вспомнил, что обычно галька представляет собой продолговатые камни. Тут они тоже были, но доля круглых камней была существенна.

Прибой был такой нехилый.


Дорога по фьордам

Попилили дальше. Надо для посещения лагуны оставлять минимум полдня, обязательно взять билет и на теплоходике прокатиться по лагуне и посмотреть на ледник вблизи. Но у нас из-за серьезной задержки с посещением Свартифосса было совсем мало времени, чтобы успеть доехать в приемлемое время до гостиницы.

По прежнему с одной стороны высились горные кручи, а залежи щебенки простирались до горизонта с другой стороны.

Дорога на видео

Стандартная сценка из этой поездки. Я: "О! смотри какая красивая гора, сфотографируй ее, пожалуйста" – щёлк! "О! Вот с этого ракурса она еще интереснее!" – щёлк.

Вообще, дорога очень живописная. Горы тут выше, чем на западе и юге у моря, поэтому пейзаж выглядит немного по другому.

"Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана"

Было бы время, обязательно бы остановился и сделал замедленную съемку облаков на вершинах, но дурак.

Эти места совсем пустынные, поэтому обязательно надо заправиться и держать бак максимально полным. Хотя туристов все равно много. Ну как много, едешь себе, едешь, и обязательно кто-нибудь тебе повстречается навстречу 1 раз в 10 – 15 минут. 

Потом я все смотрел на облака. Обычно облака в Исландии такие приземистые, коренастые, тяжелые. А в этом месте появились высокие перистые облака странных форм, было интересно наблюдать.

Гуси-лебели. Мы все спорили, гуси это или лебеди. Потом вечером я прочитал, что все-таки это лебеди были.

Косяки птиц куда-то летели.

В общем, едешь себе и только глазами по сторонам хлопаешь.

Облака все красивше и красивше стали появляться. Что-то мне подсказывать стало, что это к снижению температуры

Пошли фьорды. Чем фьорд отличается от обычной дороги по берегу? Да все просто. Сначала ты 50 км пилишь в одну сторону, наблюдая противоположный берег, которые постепенно к тебе приближается, потом ты опять 50 км пилишь в другую сторону, наблюдая противоположный берег, который постепенно от тебя отдаляется.

Когда появилось такое серьезное гало вокруг солнца, я начал переживать, вдруг какой-нибудь мороз как вдарит, а мы без фуфаек и валенок.

Но температура держалась около +9 °С и не думала понижаться, поэтому я переживал про себя.

Вот тут тоже видно, как устроена поверхность. Твердые лавовые потоки перемежаются мягкими породами из вулканического пепла. Видны такие характерные ступени.

Какая-то деревенька с портом.

Неожиданно поднялись так высоко, что вокруг оказался снег на обочинах. Я уж думал, что мы как-то неправильно выбрали отель, потом вспомнил, что отель на берегу фьорда и там никак не может быть снега.

У отеля встретилось такое строение грунта, которого я еще не видел – огромные ступени.

При том, что в Исландии нет железных дорог, почему-то стоит памятник узкоколейной дрезине.

В отеле никого не было. Дверь была закрыт, поэтому пришлось звонить по номеру, указанному на двери. Минут через пять приехала хозяйка – немолодая женщина фермерского вида. Открыла дверь, сняла галоши, я, немного офигел и тоже собирался снимать, но она меня остановила, показала, что у нее все галоши в говне, потому что она кормила овец. Показала нам комнаты, где что брать в холле и уехала обратно. Из окна нашего номера открывался прекрасный вид на огромные кучки шариков овечьего помета.

Еще на второй день приезда я купил переносной угольный гриль, который, судя по этикетке, был полностью готов для того, чтобы на нем приготовить мясо. В продуктовых магазинах у них продается тонко порезанная баранина в маринаде. Мы уже ее ели, она очень вкусная, на традиционную баранину вообще не похожа, даже мне понравилась, хотя я баранину вообще на дух не переношу.

Так вот, во многих отчетах о путешествиях было написано, что на любой заправке можно купить такие мангалы и там же можно купить мясо для них.

Ну, не скажу, что на любой заправке мангалы есть, а мяса для них я вообще ни на одной заправке не видел, мясо в продуктовых магазинах продается. В общем, у нас было.

Открыл я упаковку, прочитал внимательно инструкцию (там вообще шикарно – норвежский, датский, исландский), но по картинкам было все понятно. Я думал, внутри уголь, но там оказались какие-то угольные шарики (я уж подумал, сушеный лошадиный помет), это весело загорелось (чем-то таким пропитана бумажка внутри), угли занялись.

Короче, то ли у меня эта штука бракованная была, то ли я что-то неправильно сделал. Но у меня не успела приготовиться баранина моя, как угли уже закончились, а у меня еще курица лежала. В общем, получилось, что называется, с кровью, поэтому я все принес в отель, Аня на плите доготовила.

У меня еще лежал такой гриль, но мы им так и не воспользовались до отъезда и я его сложил у мусорной урны у какого-то торгового комплекса.

Не понимаю, ладно бы просто народ писал, что готовил на такой штуке, так я сам видел остатки еды, приготовленной на таких мангалах в нескольких местах на стоянках. В общем, видимо, недостоин я на такой штуке готовить. 

А вообще, большие и красивые мои фотоистории находятся тут: www.bruzga.tilda.ws.

А команде Wanderlust – особая благодарность за этот сервис. Если бы не вы, я бы никогда не начал писать фотоистории.

Поделиться
Класснуть
Сделано на
Создайте свой фотоотчёт 


о путешествии, перетащив сюда фото